昨天从朋友圈看了个段子

上大学后才发现

广东同学并非什么都吃

内蒙同学并不骑马

湖北同学并没那么凶

可天津同学真的会说相声

天津人仿佛天生就具备解构能力，将神秘的日常化、深奥的简单化、高雅的通俗化。再有腕儿的女明星也是“姐姐”、再大牌儿的外套也是“袄”、地位再高但不通人情的也是“二姨夫”。

在餐饮行业，天津成了大家口中的“怪圈”。不少外地知名的餐厅品牌到了天津就像船队进了百慕大三角，被吞噬得利利索索、干干净净。因为天津人不迷信权威，有自己的判断标准、价值体系。

看起来是“好不好”、“值不值”的问题，其实背后蕴藏着不少不足为外人道的“心思”。在天津，没有米其林面其林的，很多时候一个满怀地域情结的词就让人食指大动，比如“带鱼”。

在天津，别提东星斑、老鼠斑，带鱼才是“一把罩”。

带鱼之于天津人，就像《曼娜回忆录》之于青春期，那是美味的启蒙、是一辈子都会牢记的味觉密码。再贪玩儿的孩子，听说家里晚上吃家熬带鱼，也能早早回家。不忘嘱咐妈妈：多来点儿汤儿，我和米饭吃。

高英培的相声《钓鱼》里“二儿他爸爸钓咸带鱼”早就成了几代人的共同记忆，再严肃的天津人也会对这个“全民大梗”会心一笑。当然，天津并不存在真正严肃的人。

高英培范振钰

最近，营口道上的酩町小酒馆就干了一件特别“天津”的事儿，在我看来简直有点儿本地行为艺术了。“酩町”将近年来大热的“鳗鱼三吃”手法改良挪用到带鱼身上，研发出鬼畜性格单品：带鱼三吃。

“带鱼三吃”听起来很胡来，但其实有理有据，对于天津人来说，更是意义深远。将充满仪式感的“三吃”进行津派解构，结合天津人喜闻乐见的带鱼，追寻天津本地的传统吃法。

带鱼选用肉质紧实鲜美的舟山带鱼，先炸制再红烧，突出甜面酱与醋的家熬口味。各位注意，天津人把“家熬”念作“jia’nao”,透着那么亲切。带鱼肥厚但不寡淡，入味下饭。

带鱼三吃配得是“津味儿炒饭”，为什么叫“津味儿”呢？香米除了配上茭白、口蘑、胡萝卜和芹菜等调和口感和味道的食材外，还加入了重口味辅料——咸鱼干儿。

把鱼干儿切成小颗粒，放进锅里跟米饭一炒，简直就是一碗“天津基因检测饭”，吃惯河海两鲜的本地人会对鱼特有的腥咸味道着迷，甚至变为一种“嗅觉迷恋”。而内陆地区的朋友们通常吃上一口就会脸色通红，抄起水杯，一口服下。如果有不服的非天津朋友，不如一起组团去挑战。

带鱼三吃肯定少不了汤，用渤海湾的虾干儿搭配本地白萝卜，这就是天津风物特产的魅力。浓郁的海风味道附着在萝卜的清甜上，在海边生活的人们最得意这口儿。跟“鳗鱼三吃”里的鲣鱼高汤相比反而清爽了很多。

显而易见，“带鱼三吃”一样有三步：

1品尝红烧带鱼的原味，鱼肉的鲜香、调料的酱香，曾几何时，这是家的味道。

2和上咸鱼炒饭，蔬菜的脆爽、米粒儿的软糯、咸鱼粒的劲道，那难以言喻的“天津味儿”让人欲罢不能。

3萝卜虾干儿汤泡饭，这吃法都可以比古了。天津一直有吃泡饭的习惯，很多家庭一直保持至今。

解构外来文化还不算狠，酩町小酒馆新一季的“炸串儿”系列更把本地家庭料理改良得团团转。

猪肉韭菜肉烧茄子

青椒塞肉芝士红薯

光听名字，我以为要包饺子炒菜呢。本地艺术家酩町小酒馆儿用天津人最熟悉的口味，改换形式创作出“家庭料理炸串儿”，这届奥斯卡肯定被提名了。

酩町小酒馆就是那种看起来玩世不恭，但投入时又专注深情的类型。不仅把自己的改良炸串儿调理得有模有样，还为每一种配上了不同的酱汁。“猪肉韭菜”提味儿、“肉烧茄子”解馋、“青椒塞肉”经典、“芝士红薯”过瘾。估计下一季的炸串会更新为：宫保鸡丁、九转大肠了……

鲸鱼曾经写过，酩町小酒馆是这座城市的B面，它不是主打歌，却承载着人们日落后、黎明前的全部情绪。

带鱼三吃、改良炸串儿，酩町小酒馆更在意这座城市的魂和精气神，看似戏谑的创意是对生养之地的敬意。不大的店面、十几个座位，各种菜、酒、串儿，让白天“质壁分离”的你，在夜晚“灵肉合一”。

，还是以一年前，我写给酩町小酒馆的话作为结尾。

总有一首歌，在你受伤时帮你挺过长夜；总有一个人，在你走投无路时陪你柳暗花明；也总有那么一家酒馆，在你想爆粗口时忽然又爱上了这个毫无意义的世界。

记得去吃带鱼三吃，证明自己是地道的天津人。

-店铺地址-

『鲸岚·酩町差你大醉』