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问，带鱼是不是你吃过的 种海鲜？我的 印象居然是虾皮，在紫菜汤里面上下沉浮的瞪着两只黑眼的虾皮小可爱，在没见过大海之前，90年代的北方儿童，对于海洋的想象力十分贫乏，他们无法理解书本中的一望无际，也对着电视上浩瀚的深蓝一无所知，他们用手指从干海带上擦下白霜一样的海盐舔舐，腥的，咸的，带着一股不可名状的凛冽感，海带、虾皮、海米，它们都属于数千公里之外的神秘之水，而一捆冻得坚硬而锋利的带鱼，是儿童与深海 次沟通。“我 次吃带鱼，大概在六十年代”，我爸回忆道，“做法和现在差不多吧。”50年前的北方人民对这么一条狰狞的海鲜甚至感到敬畏，但做法几乎不存在什么悬念，无非是油煎或者焖烧，带鱼被掐头去尾清理内脏，身上的银光被细细刮去，还没有遇火下锅，它变表现出不凡之处，人们对它散发出的浓烈腥气大惊失色，这种浪奔浪流的腥味在北方甚为刺鼻，一下打破屋中的平静，连窗外的猫都突然间精神抖擞。对啊，内陆从来没有一条河鱼会如此地桀骜放浪，这种腥味也算是一种乡愁吗，狐死首丘，带鱼用它的腥风回忆苍茫的深海，等到被整整齐齐剁成长方形下了锅，和葱啊姜啊蒜啊，不计其数的酱油烧汁鏖战，做熟了上了桌，如同叠好的手帕、切好的糕点一样，充满了浓墨重彩的人类文明。带鱼好像被人民彻底驯服了，它垛在一个盘子里，跟别的什么鱼不一样，你根本看不到任何鱼的形状，转一圈，人人都能轻易夹到，绝不会出现上一条整鱼那样的尴尬，桌子转着，有人撬脊背，有人戳肚子，有人忙活一整只夹到一节葱，做好的带鱼太妥帖知性了，即使幼童也能学模学样舀一块。带鱼好吃，好的标准首先是容易，肉简单易剥，刺分布得毫无悬念，舌头略微用点力，吃完都能剩下一个篦子，许多名贵鱼类也未必有这个配置；带鱼量大便宜，让人怀疑它是否确为一道海产，千里迢迢来，深入内陆，不带走一片云彩，无论是年节还是日常，剁两条上桌，能摞一大盘，厨房里带着海腥味的烟气好一阵才能散掉，这么真实又质朴，就是带鱼了。但是带鱼似乎永远不会像其他海鲜一样体恤人、关怀人，若要夸赞带鱼鲜美，无疑是对其他辛苦活到人类入口前 一刻才就义的海鲜的羞辱。没人能从带鱼里吃出活泼海鲜的灵动清甜，不仅如此，而与其说是烹一条带鱼有诀窍，不如说是去腥的诀窍。袁枚在《随园食单》里告诫“鱼无鳞者,其腥加倍，须加意烹饪。”新鲜感早在颠沛流离间丧失，而“加意”务必得浓油赤酱，一片混沌。只有极少人肯逆流而上，挑战清蒸一类还原本味的做法，日本人取海钓的带鱼做刺身，能把带鱼卖出天价，前提是在5小时之内让带鱼从海中游上桌，耽误一刻，鱼腥气压不住，都只能做成带鱼罐头，鲜带鱼片得跟云片糕一样薄，在盘子里摆出造型，像一些雪亮的不锈钢片，入口不腥不躁，能化成一汪碧波。你很难评价这种细致是回归还是放逐。但这完全不是带鱼了，带鱼不能被这样驯服，带鱼是粗粝带刺的，是呼啸而过的海风撞击锋利的峭壁，上面的云母反射出粼粼波光。哪有一条带鱼不腥呢，它们原本不是生来的海鲜啊，它们跟那些虚张声势的养殖龙虾螃蟹不一样，它们是凶悍的食肉者，不论长到多大，个个都血债累累，牙尖嘴利，它们是来自深海的将士，目光灼灼，常年在幽暗中游曳和捕猎，在生命的 一刻，它们被大网追捕拖起，王于兴师，修我戈矛，与子同仇，一瞬间告别温暖的海水， 次感到冷辣的海风，没有一条带鱼会活着抵达人类嘈杂的码头，它们是离开了故土就会立即赴死的生物，而且会怒目圆睁，伤痕累累地抵达冰柜，在本地的集市上，挺直的带鱼龇着牙被铺在地上，就像一捆生锈的宝剑那样寒光凛凛，不可侵犯。有人这么形容刚出水的带鱼“刚捕捞上来的，外表光鲜如镜，像一把长刀，最长可达两米，十分的美艳”，他用了美艳这个词，我不敢相信，等我上网见到了带鱼畅游和出水的样子，我想到李贺曾写过一首《春坊正字剑子歌》，里面说：先辈匣中三尺水，曾入吴潭斩龙子。就那么浪漫。（本文图片来自于网络，侵权即删）北帝