带鱼是再寻常不过的海味，似乎没有什么新奇的。但是要是有人告诉你：带鱼会‘立着’游泳；带鱼可以钓；钓起一条带鱼可能会带出好几条，首尾相连......是不是就有兴趣了？
远看卖刀的，近看卖鱼的内地人对带鱼的样子，应该没什么好印象——被冻得硬邦邦的，躺在菜市场的台子上，身上伤痕处处，表皮脱落，散发着轻微的腥臭。
但若去海边，看到刚打上来的新鲜带鱼，那简直能用“惊艳”来形容。整条鱼光滑无暇，就像镀了一层银，甚至可以映出人影。清代人喜欢把新鲜带鱼悬挂起来售卖，那场景就像《海错图》中描述的：“望之如入武库，刀剑森严，精光闪烁。”正因这晃瞎人眼的造型，带鱼在日本也有“太刀鱼”的美称。
摸黑钓带鱼为什么市场上没有活带鱼？或许你曾听说：“因为带鱼是深海鱼，捞上岸后压力变化，会内脏破裂而死。”这说法根深蒂固，使很多人觉得带鱼只在深海生活。
其实，带鱼每天都要从海底到海面往返一次。傍晚，带鱼们就从海底上浮，来到睡眠活动。天刚亮，它们又开始潜入海底。上浮下潜的速度很慢，这样身体就能适应水压的变化。
所以，渔民就会趁晚上和清晨，用鱼竿钓带鱼。按《海错图》和其他古书记载，是用一根长绳，上面套上竹筒，让绳子浮在海面。在长绳上用铜丝挂满上百个鱼钩（普通线容易被带鱼咬断，得用铜丝才行），把鱼竿插在石缝里，鱼一咬钩就提竿。
现代人的钓法更加高级，有的在线上挂个荧光棒，方便夜间观察上钩情况。有的是用船拖着饵钩前进，犹如活铒。还有的是把钓钩挂 坠，用长线沉入海底，钓深处的带鱼。
现在，带鱼基本都是网捕的了，但钓起来的带鱼依然受欢迎，被人们特称为“钓带”，和网捕相比，钓带的体表不会被网子划伤，而且一般大鱼才咬钩，所以卖相更好，比网捕带鱼卖得贵。
钓带虽然没有水压突变的问题，但出水后也不耐活，加上身体太长，用鱼缸养不现实，所以市面上不卖活带鱼。只有个别水族馆（如日本葛西临海水族园）养着活体带鱼，供人参观。
带鱼连连看
钓带鱼时，会发生一种神奇现象。《海错图》画的就是这个场景：一只带鱼咬钩后，另一只会咬住它的尾巴，从而被一起提出水。这不是谣传，今天人们钓带鱼时，仍能看到这种奇观。有时甚至能一次提起三四条带鱼。闽南有于渔谚“白鱼相咬尾”“白鱼连尾钓”即此。
这种行为引发了人们的想象。《物鉴》等古书还添油加醋，说带鱼本来就是一个叼着一个的尾巴，排成队游泳的。只要抓住一条，就能像拽缆绳一样拉起“带鱼链”，源源不绝。
清蒸带鱼？带鱼刺身？
内陆人吃带鱼，不外乎红烧、干炸等重口味做法，这样才能掩盖它浓厚的腥味。可在浙江宁波沿海，清蒸带鱼是 的。内陆人会觉得，清蒸带鱼，那得多腥啊！但新鲜带鱼可不腥，还有独特香味，不清蒸就糟蹋了。
你以为清蒸带鱼就够奇葩了？不日本还有带鱼刺身！没准有人看到这4个字就想吐了。但这几年，带鱼一跃成为日本全国喜爱的高级鱼生，鱼越大越好，因为它富含脂肪，回味甘甜。和寿司饭更是绝配，那浓郁的鲜味，被称为“ 的味道”。
东海霸主的衰败
如今带鱼家常见，《海错图》中却说“浙、粤皆罕有，闵之内海亦无有。”其实也不是没有，而是康熙年间的渔业不发达。当时人们只会钓带鱼，不会网捕，加上带鱼冬季才有大渔汛，顶着冷风钓鱼钓鱼实在辛苦，只有冬季缺粮的穷人才愿意钓带鱼。
光绪时期，人们能网捕带鱼了。到了民国，捕捞技术更发达，加上人们发现了一个带鱼大本营：浙江嵊山渔场，带鱼的捕捞量突然增加，成为中国四大渔产（大黄鱼、小黄鱼、乌贼、带鱼）之一。
建国后，桨帆船变成机帆船，苎麻渔网变成尼龙网，捕捞期从冬天变成了全年，网眼越来越小，连晚上都打着灯光捕鱼。几十年的疯狂捕捞后，人们突然发现，《海错图》中“大者30余斤”的带鱼不见了，捞上来的大都是细如皮带，甚至手指粗细的幼体，它们生下来不到一岁就被捕了。
现在，中国沿海依然有人钓带鱼休闲，但再难看到“带鱼连尾”的景象了。
——摘自《海错图笔记》
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