冬至大如年，北方人吃饺子，南方人吃汤圆，不南不北的舟山人倒没吃饺子吃汤圆的说法，只是南来北往的人多了才慢慢有了这天吃饺子吃汤圆的由头。但作为老舟山，在冬至这个节气最惦念的要数带鱼了--冬至带鱼。
舟山带鱼的名声国内就不必说了，但凡带鱼带着舟山两字，这品级自然算是被认定了，价格也能卖高几成。这名声甚至远播到了大洋彼岸，记忆里隐约有这样一个片段。很多年前在收音机里听到美国的超市里也在带鱼前标了产地zhoushan。
舟山带鱼肉质鲜美细腻，而到了冬至前后，舟山带鱼的美味更是到了 。对， ，绝不为过的描述，除了鲜美细腻，更多了一层绵柔的质感。无论哪个部位，夹一块鱼肉入口，抛去鲜，单纯去体验口感。那种绵柔，你根本就无法联系到口里含着的竟然是一块鱼，仿佛初吻时舌与舌的触碰。用德芙巧克力的那句广告来描述舟山带鱼也极为贴切:如丝般柔滑。若是来一口带鱼的那块肚皮肉，前面的描述瞬间有变得不值一提了。舟山老话里有这样一句:说话讲道理，带鱼吃肚皮。这块肚皮肉只能用 来描述了。
舟山带鱼是全国首批海鲜地理标志商标拥有者，迄今为止也是 。异于其他产地的带鱼，眼睛为黑色，有鳞片，且容易脱落，骨小肉肥，背脊骨上无凸骨。头尖口大，到尾部渐渐变细，好像一根细鞭。因为带鱼是一种只能在深海生存的鱼类，且多为拖网捕捞上来的。带鱼对水压等生存条件要求比较高，所以被打捞上来时鱼都已经死亡。而且，鱼鳔因为压力原因会破裂，这就是为什么舟山带鱼腹部破裂的原因。舟山带鱼为冷水鱼类，脂肪含量本就高于其他带鱼，而冬至海水温度下降，油脂含量更高，使舟山带鱼绵柔的口感更加得以提升。
带鱼本是舟山渔场的四大经济鱼种之一，80-90年代，冬训产量极高。我从小生长在渔村，冬季渔汛期，每每渔船拢洋，码头上总能听到某某号船捕获了几百担带鱼这样的讯息。（担是当时的计量单位，一担即为一百斤。那时装鱼的工具是用竹篾编成的箩筐，筐眼有一个未成年孩子拳头那么大。一筐百斤，即为一担）。而且也从没看见体型较小的带鱼，起码也是三指宽。年纪小也不会去想怎么没小带鱼，后来才知道，因为产量高，大的都快装不下了，小的自然就在洋地上挑出扔回海里了。
注：蒲篮
我爸当过几年渔民，后来因为在船上伤了脚，就转而做了渔业捕捞队的后勤，负责船上一些电机设备的维修。后来虽算不上渔民了，但我家却从不缺鱼。爸爸为人极好，谁家灯不会亮了，开光不灵光了，总会找他去帮忙修理。而每次渔船回来，人家都会拿着 鲜的鱼来我家答谢。加之七邻八舍和亲戚多为渔民，这家船拢洋拿来点，那家船拢洋拿来点。吃海鲜是一点都不用愁的，而且都是 鲜的鱼货。弄的我现在对海鲜嘴叼的不得了，市场上一般的海鲜都看不上，少时最舟山的海鲜味道已经不常吃到了。
他常会提到一碗带鱼粥，他说那是他吃过的 的粥。冬训的作业洋面上，船仓板上随便拿一条带鱼，洗干净了，去头去尾，整条放进白粥里，熬到带鱼骨肉分离，挑出主骨，鱼肉都化在了粥里，表层浮着一层油。舀一碗，滴一些酱油，热乎乎的，对着碗口吹一口，吸一口，一锅都打不住。他说后来再没喝过这么好的粥。想必也只有在船上，用刚出水的带鱼才能把这粥做的如此绝妙。
带鱼冻又是带鱼另一种极好的演绎。送来新鲜的带鱼，我妈起码会烧上两盆，一盆肉多汤少，热的吃；一盆肉少汤多，打冻吃。做法也极为简单，锅里放水，下带鱼段煮，倒点酱油，撒些盐，滴点老酒，煮。煮到汤的表层浮出了一层晃着油的鱼白就行了。撒一把大蒜叶算是 的料了，但就是缺不了这把大蒜叶。我试了换小葱，完全比不来。打冻的那盆留着，那会也没冰箱，就干放着，第二早上一碗泡饭，一盆鱼冻。挑一筷鱼冻，放嘴里，慢慢化开，神仙请客也不去了。
又是一年冬至，说话要吉利，饭碗要搬牢，不能和人吵架。但要是只有一块带鱼肚皮，我还是要和你抢的。
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煮先生
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