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带鱼，中文名白带鱼，俗名小眼睛带鱼、雷达网带鱼、油带鱼。属鲈形目带鱼科带鱼属。带鱼外型酷似灭绝师太的“倚天剑”，出水时银光闪闪，寒气逼人。带鱼体型侧扁如带，呈银灰色，背鳍及胸鳍浅灰色。头尖口大，至尾部逐渐变细，末端成细长鞭状。北方人直接唤作刀鱼。元《至正四明续志》载：“带鱼，无鳞，身似带，长可四五尺，故名。”其鱼额与目亦似鹭鸶，腥味亦同。翻看《海错图》，不经意间看到带鱼咬住同类的尾巴，多少让人觉得惊诧不已。康熙《定海县志》亦云：“钓者垂饵，一鱼受钓，则众鱼衔尾不绝，一钓可得数十尾，多者可数百尾。”想起谪仙人“安得倚天剑，跨海斩长鲸”的诗句，平添几分“蛇吞象”夸张之感。带鱼以几十种鱼虾为食，食性颇杂又贪吃成癖，甚至连自己同类都不放过。生性凶残，绝非善类。带鱼的种属在鱼类志中，一直未作明确细分。我国沿海分布的带鱼有小带鱼、短带鱼、日本带鱼、白带鱼、南海带鱼等八种之多。其中以白带鱼分布最广，产量 ，在我国最为常见，但外形上与东海带鱼仍有差异。短带鱼、珠带鱼、南海带鱼，均分布于南海，向北最多只到东海南部的闽南海域。至于小带鱼、沙带鱼的数量极少且个体偏小，更是相去甚远。据浙江海洋大学赵盛龙教授介绍，年有学者在日本长崎或岛津湾附近发现“小眼睛”带鱼。上世纪90年代，经DNA测序后，被正式独立命名为日本带鱼，但现在还有很多学者未承认这个学名。当下常被提及的“小眼睛带鱼”，为何称为上品，除了种属、水质环境因素外，可能与其产地的饵料资源极丰富有关。小眼睛带鱼的分布范围并不大，只位于我国东海、韩国、日本交汇处，俗称“济州岛带鱼”。渔民出身的陈员祥认为:“口感好的鱼类无非是品种、生长区域环境以及起捕季节不同而已。按海域可分济洲岛、舟山带鱼；按捕捞作业方式分雷达网带鱼、钓带；按季节分可称冬至带鱼、秋带鱼；按口感分又叫油带鱼；按体貌差别俗称小眼睛带鱼，林林总总，但都可归为东海带鱼。”东海带鱼与南海带鱼的区别，就像黑人、白人，一目了然。内行人一看“眼睛”，已知个子丑寅卯，鱼目混珠，那是很难的。岛民碰到外地带鱼，眼睛一瞥，指着泛黄绿色鱼眼睛，咦咦两声道：“南海带鱼！”其背宽身长，背鳍的骨头边，还能吃出“珠状骨核”，肉质相对粗糙。黄皮肤专配黑眼睛，东海带鱼长一双乌黑小眼睛，也是这个道理吧。带鱼属温热带海区的经济鱼类，栖息于近海泥质海底。除水平移动外，还有显著的昼伏夜浮趋光习性。静止时头向上、身体垂直，靠背鳍及胸鳍的舞动，呈现站立“睡姿”，眼睛时刻注视周边的动静。一旦发现猎物，背鳍急速震动，身体弯曲，直线上窜，猛扑向食物。累了它们就放松一下，轻微摆动背鳍、胸鳍，得以保持身体平衡。每年水温上升时，带鱼集群游向近岸，成建制地列队前行，浩浩荡荡回到长江口。哪怕蓄积了一身肥膘，还是挤挤挨挨，狂追猛吃。由南至北作生殖洄游，形成捕捞季渔汛。下半年水温降低，又再游向深水处避寒越冬。在钓捕作业年代，渔民把带鱼切斜段做饵，诱钓其族。古书载钓带时有“一钓则衔尾而升”，意为后面的带鱼吞咬前面的尾巴，跟着徐徐而上。假如渔民恰巧捕到拖着半截残肢的带鱼，自然而然会联想到海底发生的惨烈的肉搏厮杀。上世纪带鱼捕捞作业，主要有延绳钓、雷达网、底拖网和流刺网等方式，都按季节从北捕到南。先从长江口捕起，指挥部设在嵊山；笫二阶段在舟外渔场捕，指挥部设在沈家门；再接着是石浦， 在大陈收官，捕完渔民回家过年。近些年，最受追捧的小眼睛带鱼，在舟山海域也有分布，但并不在舟山近海，只有在雷达网（帆张网）开捕季节，才有一定的数量。雷达网又称“独立金鸡”，是定置张网的一种。但雷达网只是一种捕捞方式，有捕捞区域的指向，不能决定带鱼的品种、品质。上世纪七十年代未，雷达网才从韩国引进，因其在大潮汛流急时作业；网口设置帆布，吃水后像雷达一般，一天两次涨平潮，三百六十度旋转，既节约能源又省劳力，故形象称其为雷达网。小眼睛带鱼，甬舟一带也叫内洋带鱼，确切说属“北洋”带鱼，以舟山花鸟北嵊山一带出产为 ，与外洋带鱼有天壤之别。《扫盲渔歌》云:“十一月腊梅雪中开，带鱼杠杠朝南来，船出花鸟鱼头齐，一网能捕千斤余。”带鱼四季皆有出产，禁渔期还可吃钓带，且价格适中，鲜嫩可口，老少皆宜，故而成为平民百姓的家常菜。其烹饪方法，根据各地偏好，可煎可炸，可红烧可清蒸，可羹可醋溜；又以新风带鱼、抱盐带鱼、糟带鱼、面拖带鱼等为人推崇，美味可口，不一而足。每年清明节后，近海渔村张网人，便用新捕来的带鱼幼苗，盐腌制作带丝。天气转热，艳阳高照时，借助阳光热力，就曝晒带丝鲓。若配以糯米红酒糟，刨晒的萝卜丝，必成 至味，只能说可遇不可求了。往后再大，则吃初长成的小带鱼，中带，均鲜美无比。寒冬腊月时节，带鱼打冻的吃法，已不是寻常美食，那是家的味道。儿时记忆里，三门湾一带出产的带鱼，最值得追忆，令人百吃不厌。除了出产地不同，吃带鱼讲究节气。即便同一产地的不同季节，带鱼口感也不尽相同。人们常说夏带光亮而清瘦，食之无味；冬带肥厚，入口即化，冬至为品尝的 时节；秋带介于两者之间，但外观上又多“破肚”。久而久之，喜欢吃鱼的海边人，就有了“上半年头吃黄鱼，下半年头吃带鱼”的经验之谈。但讲起“讲话讲道理，带鱼吃肚皮”，宁波人对带鱼，似乎多了不足与外人道的偏爱。甬舟地区喜欢吃带鱼，不光是代代相传习俗，也有口口相传的俗语，反正有口皆碑。将带鱼煎至外皮焦黄酥脆，放入蒜头、生姜爆出香味，再配以红糖、老酒、米醋、酱油红烧，起锅时洒上葱花。红烧带鱼肉质嫩腻甘鲜，一口入嘴，香气四溢，让食客多半难以抗拒。带鱼冬汛始于十一月中下旬，止于次年一月中旬，故人谓带鱼“冬月最盛”。冬至前后吃带鱼，日日好日，既得物候，味亦格外佳。正如清代诗人郑辰所言：“练带化千尾，一束来吴船。充庖代甘旨，不羡湘江鲜。”图片来源于网络公益性传播，非商业用途版权归原作者所有，如有侵权请联系我们删除-预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇